La vague du body-positivisme et du grey hair surfe sur les catwalk de la haute couture et culmine sur les podiums des marques de luxe.

Vous en avez assez de cette jeunesse cadavérique qui défile en claquant des os  ? Vous êtes de plus en plus réfractaire au modèle de la parisienne ultra mince et pseudo naturelle, affublée de créations vestimentaires inaccessibles et incommodes ?  Vous vous détournez du papier glacé qui vante une tendance qui ne vous ressemble pas ? Bonne nouvelle ! L’ultra-conformisme de l’industrie de la mode se fissure de plus en plus. Rattrapé par la diversité, le traditionnel s’affranchit progressivement de son carcan normatif. Exit les silhouettes fantomatiques et évanescentes à la maigreur contrainte.  Une autre femme existe. Elle vous ressemble ! Celles qui osent fait le point sur le mannequinat en mode inclusif et zoome sur l’égérie sexagénaire, JoAni Johnson.

Le hors normes sort ses griffes

Sujet d’actualité transverse, la diversité s’infiltre partout. Les coulisses des castings ne font pas exception. Vous l’avez remarqué, la beauté devient ethnique, ronde, bien ronde, mature, petite, grande, mince, oversize, over âge, etc.  Elle défie les standards usuels et s’affirme telle qu’elle est avec ses bonus et ses malus. Plus  question de classicisme psychorigide mais de confort adaptatif. Pour capter l’audience, le corps se double d’une personnalité. Sur les catwalk des défilés, photogénie, couleur de peau,  teint, expression, grey hair, rides, rondeurs,  charisme, charme prennent le pas. La gent mannequin s’adresse à vous, à toutes les femmes avec juste un petit plus qui lui est propre et la rend unique et universelle.

Ces deux dernières années, la mode a été plus inclusive que jamais. Selon le Fashion Spot (site dédié à l’étude du mouvement inclusif https://www.thefashionspot.com/),  la Fashion Week automne-hiver new yorkaise 2020-2021 a vu défiler :

• 27 mannequins plus size ;
• 10 mannequins de plus de 50 ans ;
• 43,6 % de mannequins de couleur.

Certes, ces chiffres accusent une légère baisse par rapport à la saison précédente mais ils étaient quasi nuls auparavant. Les profils et les mensurations des femmes top-modèles se rapprochent désormais de la  réalité. Moins restrictifs, ils sont plus conformes aux attentes du public et plus caractéristiques de la société. La clientèle veut être représentée. Plus question de sacrifier ses préférences esthétiques pour des pis-aller.

Le CFDA, Conseil des designers américains, qui impulse la tendance,  incite les directeurs de casting et les créateurs de mode à plébisciter la pluralité dans leur événementiel (shows, représentations, podiums, e-shops).

Le body-positivisme des géants européens

Si les États-Unis mènent le show, l’Europe multiplie les initiatives en faveur de l’inclusion. Des groupes de travail planchent sur les effets délétères de l’anorexie dans le milieu de la mode. Une charte existe. Il s’agit d’un engagement collectif tout acteur confondu. Il vise à atténuer l’impact de l’image du corps sur la société (mode, mannequinat, publicité) et l’emprise quelquefois morbide du paraître. Autre de ses objectifs : prévenir les troubles du comportement alimentaire liés à l’archétype de la femme grande, blanche et ultra mince encore trop présent chez les adolescentes ou les jeunes femmes. Un panel de décisions et d’initiatives  accompagne l’esprit body-positivisme et inclusif :

• Gucci, première marque de luxe européenne, recrute un directeur monde pour la diversité et l’inclusion. Pour sa gamme beauté, rayon rouges à lèvres, Gucci parie sur la chanteuse Dani Miller au sourire et à la dentition imparfaites, sous l’inscription « For the bold, the bright, and the beautiful ».
• Prada lance un conseil inclusif, dirigé par la réalisatrice Ava DuVernay et l’artiste Theaster Gates ;
• Burberry annonce la création de sa propre équipe dédiée ;
• Chanel choisit Fiona Pargeter au poste de responsable mondiale de la diversité et de l’inclusion ;
• Louis Vuitton nomme Virgil Abloh directeur artistique des collections homme (premier créateur noir à cette fonction) ;
• Vogue promeut Edward Enninful, d’origine ghanéenne, à la fonction de rédacteur en chef de son édition. C’est une première !
• Etc.

La culture de la minceur, voire de la maigreur, au détriment des rondeurs est en perte de vitesse. La grossophobie et l’omerta des grandes tailles déclinent. Cette vision archaïque de la féminité n’est plus en adéquation avec une clientèle cosmopolite. Le XXL s’invite dans les rayonnages du haut de gamme et du luxe. Créateurs, designers, publicistes et couturiers revisitent leurs patrons. Le plus size et le grey hair sont surbookés. L’heure est au bien-être et à l’aisance, le style, plutôt naturel et sur-mesure.

Un dressing versatile à domicile 

Balsamik, Click’n Dress , My personal closet, Lespard ou encore Igloo sont les premiers à se lancer dans l’aventure. Ils aident les femmes à shopper en fonction de leur morphologie et de leurs goûts et facilitent les transactions. Le confort s’invite dans la garde-robe. Une forme de coaching et de stylisme individuels, un service personnalisé qui garantit de se reconnaître dans ses vêtements et de s’en trouver bien. Voilà le nouveau défi des start-up digitales. Sur Internet, cette formule e-shopping individualisé bat son plein. L’algorithme de Click’n Dress prend en compte les mensurations de la cliente, sa personnalité, son âge, son style et propose une sélection d’habits ad-hoc livrés à domicile. My personal closet va plus loin en offrant la reprise sur place des pièces non retenues et le paiement unique des seuls vêtements conservés. Balsamik propose des pièces transposables. À souligner que Lespard est la première marque française à avoir lancé l’essayage et le retrait à domicile. Cette offre marketing flirte avec le succès.

L’offre est variée, métamorphosable. Votre chemise blanche classique pour le bureau devient votre tunique cool (sneakers) à la maison et le soir, votre robe (stilettos). Les accessoires marquent la différence. Tout est permis pour sortir du carcan social de la mode et du corsetage des corps.

Celles qui osent et celles qui flanchent 

À l’ère du boom de la lingerie inclusive, la célèbre marque Victoria’s Secret a bien du mal à redorer son blason. En novembre 2018, son directeur marketing, Ed Razek, méprise le courant inclusif et reste convaincu par l’offre classique et luxueuse de son label. Le tsunami Savage x Fenty, qui mise sur la diversité, aura raison de cet aveuglement. La griffe dégringole. Contrainte et forcée, la collection fait son mea culpa. Trop tard ! Sa réputation de bad practices est établie. La vision rétrograde de l’enseigne lui vaut désormais une aura misogyne.

Conclusion de Serge Carreira, Head of Emerging Brands Initiative chez Fédération de la Haute Couture et de la Mode : « aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, la mode est en prise directe avec une grande diversité d’individus qu’elle ne peut plus se permettre d’ignorer. »

Top-modèles sens dessus dessous

Les grandes marques saisissent l’attractivité du public envers les différences et les effets du temps. Leurs nouveaux top-modèles explosent les canons de beauté du corps filiforme à la Kate MOSS. Cette nouvelle génération de mannequins incarne le droit à la considération de tous les morphotypes et partagent un message fort : être soi et l’assumer. Inclure et sublimer tous les tempéraments. Le fossé entre illusion et réalisme se comble. Celles qui osent vous propose la liste non exhaustive des icônes de la mode inclusive qui osent briller sur les mêmes podiums que les stars du traditionnel :

• Adut Akech, le top soudanais ;
• Ashley Graham, américaine, pose en couverture de Vogue ;
• Halima Aden, américano-somalienne, défile en hijab pour Alberta Ferretti et Max Mara ;
• Paloma Elsesser, américaine, parade en taille 46 pour Fendi et apparaît sur les podiums parisiens d’Alexander McQueen et Lanvin ; 
• Marquita Pring, Precious Lee, Seynabou Cissé, Candice Huffine, Tess Holliday ou encore Chloé Véro bousculent les clichés et deviennent les icônes de la diversité ;
• Aaron Philip, transgenre et quadriplégique ;
• Winnie Harlow, la top américaine, victime de vitiligo ;
• Krow Kian, Nathan Westling ou Teddy Quinlivan, transgenres ;
• JoAni Johnson, la septuagénaire américaine, d’origine jamaïcaine ;
• Etc.

Bien que confrontés à une terminologie encore discriminante et excluante, leur courage et leur audace brisent les critères de sélection d’une élite corporelle au paysage trop lisse.

Shootings décomplexés made in France :

• Asos design ne retouche plus les photos de ses mannequins et laisse filtrer les imperfections naturelles  du corps humain ;
• Princess Tam Tam fait de même et oublie ses shootings exclusifs en taille 36 ;
• Calvin Klein se démarque des égéries au corps mince et musclé et lance une campagne de pub plus ouverte, dédiée au « body-positivisme  » ;
• Etam s’appuie sur ses slogans  « Fell free »  et  « French Liberté » ;
• Le slip français délaisse ses modèles façonnés en « tablette de chocolat » ;
• Chantelle adopte le concept « One size fits all » d’Estel Manas et créé un produit adaptatif à taille unique, censé affranchir les formes de la contrainte ;
• Dove recourt, pour sa campagne de pub, à 179 femmes de 39 pays différents, de morphologies et d’âges très variés, dont des femmes trans et des femmes atteintes de maladie de peau ;
• Etc.

Stratégie marketing ou pas ?

En France, 40 % de la fashion sphère achètent des habits dont la taille est supérieure ou égale au 44. L’industrie du textile, dont la production n’excède généralement pas le 42, n’ignore pas cette pôle position et lorgne sur le gap. L’intérêt pour les tops plus size est flagrant. Même processus pour les 25 % de retraités français dont certains ont un pouvoir d’achat enviable. Le courant grey hair et le mannequinat over âge  leur sont clairement destinés. La jeunesse n’est pas épargnée par les stratégies manipulatrices. Certains comptes Instagram utilisent l’inclusivité et le body positivisme pour élargir leurs gammes du XXS au 4XL de façon démagogique. En réalité, les produits restent  lissants, à visée perfectible, avec comme modèles repères Kim Kardashian ou Cardi B.

Selon le magazine Antidote, l’inclusivité sera pleinement effective lorsque :

• les magazines cesseront la production de numéros « spécial régime » avant l’été ;
• le casting du show ultra médiatisé de Victoria’s Street acceptera la diversification ;
• les jambes poilues d’Arvida Byström, lors d’une d’une campagne Adidas, ne seront plus décriées ;
• Etc.

Peclers Paris, agence leader de conseils en tendance,  explique :

« L’inclusivité est parue cette année comme une « tendance », parler à toutes femmes, les représenter semblaient être pour les marques un nouveau tremplin. Une fois le public conquis et la consommateur convaincu, il n’est pas surprenant que les marques fassent marche arrière pour revenir à des représentations plus classiques de la féminité ».

Joan Smalls, mannequin portoricain, s’inquiète : 

« Parfois les gens prennent le train en route et font des efforts juste parce que c’est trendy cette saison-là. Puis ils oublient tout. »

Naomi Campbell réplique :

 « Nous [les mannequins noirs] ne sommes pas une tendance. »

JoAni Johnson, le flash de Rihanna

Sur les catwalk, gageons que l’empreinte inclusive des mannequins noirs, plus size, grey hair, « hors normes »  perdure, et soit aussi naturelle que la célèbre chevelure grise de JoAni Johnson. Cette sexagénaire grey hair en vogue  ancre désormais son aura dans le quotidien de la mode. Les géants du luxe se l’arrachent. En quelques années, son authenticité l’a propulsée au hit de tous les médias branchés. Symbole incontournable de la mode inclusive, elle est l’égérie du prêt-à-porter Fenty, l’enseigne révolutionnaire signée Rihanna et LVMH.

La mode sans le mannequinat

JoAni Johnson est fascinante. New-Yorkaise d’origine jamaïcaine, elle est attirée très jeune par l’industrie de la mode et, pourquoi pas, le mannequinat. C’est son monde, sa vocation. Dans les années soixante, être afro-américaine, frisée, pas très grande et originaire d’Harlem ne joue pas en sa faveur. L’exclusion la frappe de plein fouet. JoAni abdique face aux canons de beauté new-yorkais de l’époque. Elle erre sans but au studio 54, à Stephen Burrows, pendant l’apogée de Warhol et suit, sans grande conviction, des études universitaires de mathématiques. Finalement, elle fusionne ses compétences comptables et son intérêt pour la mode. JoAni Johnson occupe successivement des postes administratifs ou commerciaux à Foxy World (chemises Nik-Nik), puis une compagnie de jeans denim Levis. Par la suite, elle rejoint l’équipe du directeur de mode Warren Hirsh, de Gloria Vanderbilt, Calvin Klein et Fiorucci (l’un des designers les plus brillants de la planète). Finalement,  JoAni Johnson se marie, élève un enfant puis devient créatrice de thés.

Top-modèle et piédestal à soixante ans

En 2016, le quartier de Chelsea de New York réserve une surprise à JoAni Johnson. Alors qu’elle arpente les rues avec son mari, elle est repérée par une photographe. JoAni, pudique et hésitante, refuse le cliché. Sensible à la passion première de son épouse, son mari l’encourage. JoAni finit par accepter l’offre pour lui faire plaisir. À son âge, elle n’y croit pas. À tort ! C’est un carton ! Quelques semaines plus tard, elle est contactée par une agence et fait la couverture du magazine Allure. La vidéo qui s’ensuit fait le buzz. À soixante-quatre ans, une carrière époustouflante l’attend.

Beauté inclusive et grey hair

À la croisée de deux courants, JoAni Johnson devient le symbole de la beauté inclusive et du grey hair.  Elle offre sa grâce naturelle et sa longue crinière argentée aux flashs des meilleurs photographes du monde. Sans fard ni trompe-l’oeil, on la voit partout, à la une des magazines, dans les campagnes publicitaires, au cœur des défilés internationaux. De shooting en shooting, les géants du milieu se bousculent pour les 1,65 mètre de cette afro-américaine de 67 ans, à la peau mate et aux cheveux gris. 

JoAni Johnson entame alors des collaborations avec Eileen Fisher, Tome, Deveaux, CDLM par Chris Peters, Ozwald Boateng, Rachel Antonoff, Pyer Moss ou The Zoe Report. Rihanna, fashion business women, l’arrache des griffes des plus grands. La star planétaire de la chanson défend l’idée d’une mode diversifiée sous toutes les coutures et pour tous les âges. Elle choisit JoAni Johnson comme égérie de sa ligne de prêt-à-porter Fenty.  Elle est la première femme à avoir hébergé sa griffe au sein de LVMH.

Stratégie marketing ou pas, le monde de la mode est en révolution. Ses vecteurs de diffusion sont infiltrés par un nouveau genre de mannequins, plus représentatif de la société et décomplexé. Toutes les tailles, toutes les morphologies, tous les âges sont représentés. Les blessures, les cicatrices de la vie et les différences aussi. Avec la mode inclusive, nous ne vivons pas dans un monde parfait mais nous pouvons croire en nos rêves. JoAni Johnson en est le meilleur exemple. Il n’y a pas d’âge pour s’accomplir. Un destin est un destin. Ceci étant, la vigilance reste de mise. Les stéréotypes ont la peau dure et les révolutions sont quelquefois éphémères. Classicisme et diversité ne doivent pas s’opposer, mais plutôt s’apprivoiser mutuellement pour une mode représentative du plus grand nombre. Sans exclusion ni discrimination.

Etsie Tessari pour Celles qui Osent

Vous avez envie de préserver notre belle planète ? Vous êtes conscient qu’il est nécessaire de changer nos habitudes de consommation ? Mais vous vous demandez toujours comment accorder votre dressing avec vos valeurs écologiques. C’est une excellente question, dont la réponse n’est pas évidente, d’autant plus que certaines marques de fast fashion n’hésitent pas à employer le greenwashing pour continuer à vendre. Il n’est donc pas facile pour les consommateurs d’obtenir la transparence totale qu’ils souhaitent. Heureusement, plusieurs labels de mode écoresponsable existent pour s’y retrouver. Décryptons-les et découvrons ensemble quelques marques écoresponsables, dont la démarche montre bien que style et écologie ne sont pas incompatibles.

Comment définir une marque écoresponsable ?

Parle-t-on nécessairement de mode ?

Alimentation, cosmétiques, ameublement : conception et production écologiques peuvent désigner des domaines variés. Néanmoins, c’est le secteur vestimentaire qui est le plus souvent évoqué. Pour cause, c’est surtout là que les entreprises manquent cruellement de transparence et que le consommateur peut se sentir lésé. La mode est un marché sur lequel la concurrence est très rude. Les griffes n’hésitent donc pas à faire baisser les prix pour se démarquer, parfois aux dépens de l’éthique humaine et de l’environnement.

La pollution de l’industrie de la mode

L’industrie textile est malheureusement loin de faire du bien à la planète… Acheter un T-shirt à 2 € peut sembler une bonne affaire pour le consommateur, mais ne constitue pas une action sans conséquence pour l’environnement…

Les impacts de nos achats de vêtements sont nombreux :

• le transport, l’élevage des animaux et la production des matières premières sont sources d’importantes émissions de CO₂ ;
• produire des vêtements requiert des quantités astronomiques d’eau : plus de 3 800 litres pour faire un unique jean. Cela contribue à l’assèchement de certaines régions, comme la mer d’Aral, dont les principaux affluents ont été détournés pour la culture du coton ;
• de nombreux intrants et colorants chimiques sont utilisés et parfois rejetés directement dans les eaux fluviales sans traitement préalable ;
• même s’ils sont majoritairement recyclables, nos habits finissent souvent leur vie dans des décharges. Il s’ajoutent ainsi à la quantité monstrueuse de déchets que nous produisons déjà.

Les marques écoresponsables comme alternative durable

Heureusement, face à ce constat, de nombreux entrepreneurs ne restent pas les bras croisés et agissent en créant des marques plus vertueuses pour l’environnement. Ils relocalisent la production, privilégient les matières recyclées ou bio et bannissent les produits chimiques. Certains vont même jusqu’à proposer des solutions inspirées de l’économie circulaire et prévoir la fin de vie de leurs collections ! Toutes ces initiatives redonnent espoir aux consommateurs de pouvoir bénéficier d’une mode écologique et durable.

Il faut néanmoins se renseigner un minimum quand il s’agit de mode revendiquée eco-friendly. Certaines marques n’hésitent pas à abuser de leur notoriété pour proposer des collections green malgré un engagement écologique limité.

Quelques questions sont à se poser avant de faire son choix :

• l’entreprise est-elle transparente sur son lieu de production ? Est-il possible de retracer la fabrication du vêtement, de la fibre textile aux finitions ?
• les matières premières sont-elles biologiques ou recyclées ?
• la fin de vie du produit est-elle envisagée ?

Une marque de mode écoresponsable sera complètement transparente sur ces questions. En tant que consommateur, n’hésitez pas à éplucher les pages « À propos » des sites des griffes qui vous font de l’œil pour éviter de vous faire avoir par le greenwashing.

Les labels de mode écoresponsable

Heureusement, pour se rassurer sur les engagements d’une marque, des labels fiables, certifiés par des organismes externes, permettent d’y voir plus clair. La prochaine fois qu’un habit vous fera de l’œil, soyez attentif et cherchez ces logos.

GOTS, des fibres naturelles issues de l’agriculture biologique

Le label GOTS certifie les fibres naturelles, en particulier le coton. 70 % de la matière première doit ainsi être issue de l’agriculture biologique. De plus, la marque s’engage à ne pas utiliser d’intrants dangereux et à employer des procédés de production respectueux de la planète. En bonus, GOTS est aussi un label de mode éthique : les conditions de travail des ouvriers textiles sont encadrées par une clause pour leur garantir un bon niveau de vie.

Le Global Recycled Standard

Ce standard exige l’emploi d’au moins 50 % de matières recyclées, avec utilisation modérée d’eau et actions de limitation de l’impact carbone. De plus, les ouvriers doivent bénéficier de  bonnes conditions de travail. Enfin, le Global Recycled Standard prohibe plusieurs produits toxiques pour la planète ou la santé.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animal)

L’élevage des bovins pour le cuir ou des moutons pour la laine pose la question de l’exploitation animale. De plus, émissions de CO2 et utilisation excessive d’eau sont inhérentes à l’élevage. Pour vous assurer qu’aucun animal n’a été maltraité pour fabriquer vos vêtements, le label PETA garantit des produits vegan, exempts de matières d’origine animale.

Oeko-Tex, un label pour la santé

Un vêtement ou un matériau textile Oeko-Tex, c’est la garantie d’une absence quasiment totale de substance néfaste pour l’environnement et la santé humaine. Les produits finis sont testés et analysés afin de valider leur absence de toxicité. L’organisme réalise en sus des audits réguliers sur les sites de production afin de certifier la création du vêtement.

Origine France Garantie

Les consommateurs plébiscitent de plus en plus une consommation locale et centralisée. Le label Origine France Garantie répond à ce besoin en s’assurant que plus de la moitié du prix du produit fini revient à l’économie française. De plus, pour obtenir la certification, l’assemblage principal du vêtement doit avoir lieu en France. Il n’y a ainsi aucun risque que seuls les boutons de votre dernier bolero made in France aient été cousus sur le sol de l’Hexagone.

Cradle to Cradle

Enfin, Cradle to Cradle va un peu plus loin que le Global Recycled Standard et s’assure d’une démarche d’économie circulaire dans la conception de l’habit. C’est avec ce genre d’initiative que nos vêtements fidèles et bien-aimés deviendront de nouvelles ressources et bénéficieront d’une seconde vie bien méritée.

Quelques exemples de marques garanties sans greenwashing

Maintenant que vous êtes incollable sur les labels de mode écoresponsable, voici quelques griffes à repérer, pour un dressing plus écologique. Mais attention, n’oubliez pas que le premier principe d’une garde-robe écologique, avant de consommer mieux, c’est de consommer moins. Les vêtements des marques citées ci-dessous sont donc durables et conçus pour être adoptés sur le long terme. Fini les pièces jetables de fast fashion, place aux habits créés pour vous accompagner longtemps !

La Gentle Factory

Proposant des habits pour homme, femme et enfant, la Gentle Factory mise sur la qualité plus que sur la quantité. Leurs pièces sont faites à partir de fibres recyclées, bio et made in France. Elles s’intègrent dans des collections capsule composées de vêtements à la fois tendances et intemporels. La marque lutte ainsi contre la surproduction et la surconsommation avec une conception écologique de A à Z.

Shak & Kai

Cette marque de vêtements écoresponsables pour homme et femme possède peu de produits mais ceux-ci s’inscrivent dans une démarche d’économie circulaire très vertueuse. À base de fibres 100 % recyclées (coton et polyester) et fabriquées sur le Vieux Continent, les collections de Shak & Kai sont polyvalentes et intemporelles. De plus, après au moins 24 mois d’utilisation, la marque s’engage à récupérer les habits afin de les utiliser pour en créer de nouveaux. C’est une très belle initiative à soutenir pour réduire ses déchets !

Les Récupérables

Et si votre vieux rideau de fenêtre de salon se transformait en un joli chemisier à fleurs ? C’est le pari de la marque française Les Récupérables, qui fait du neuf avec du vieux ! Des bleus de travail non conformes, des fins de rouleaux ou de l’upcycling de tissus ménagers, tout est bon pour créer de jolis tenues dans l’air du temps. Cerise sur le gâteau, la fabrication est 100 % made in France.

Olly Lingerie

À moins que vous n’ayez pris la décision d’arrêter le soutien-gorge, une marque de lingerie écoresponsable pourra s’avérer utile quand vos dessous actuels commenceront à se détendre et s’effilocher. Avec du coton certifié GOTS, de la dentelle recyclée faite à partir de chutes de production, des teintures labellisées Oeko-Tex et une production intégralement made in Europe, c’est un sans-faute pour la marque Olly Lingerie. De plus, leurs pièces allient élégance et confort, la combinaison parfaite pour se sentir à l’aise et sexy.

Chaussettes Orphelines

N’y aurait-il pas dans votre placard une chaussette esseulée et délaissée ? Ou alors une paire que vous ne portez plus parce que votre gros orteil gauche a réussi à s’en échapper ? Et si vous en faisiez don à Chaussettes Orphelines ? Non seulement, vos chaussettes ne finiront pas à la décharge, mais en plus, vous pourrez racheter de quoi réchauffer vos pieds auprès de la marque. Des chaussettes qui redeviennent des chaussettes, il fallait y penser.

Vous avez maintenant toutes les clés pour devenir un consommateur averti de marques écoresponsables. Vous ferez ainsi vos prochains achats de vêtements en toute sérénité. Une belle façon d’étendre votre transition écologique jusque dans votre dressing !

Anaïs Maroteaux, rédactrice web SEO